所謂正裝，是指適用于嚴肅、莊重場合的正式服裝，正裝就是正式場合的裝束，而非娛樂和居家環境的裝束。
在中國的現、當代歷史上，有兩套服裝取得了正裝地位，一是中山裝；二是西裝。
中山裝不必多說了。
這套服裝貫穿了新民主主義革命、社會主義革命和社會主義建設的全過程，和一些重大歷史時刻，比如開國大典、中國重返聯合國等緊密聯系在一起，已經成了新中國的象征。
“中山裝”其實是國內的說法。在國際上，由于毛主席身穿中山裝的形象給世界留下的印象過于深刻，所以又被稱為“毛式服裝”。
新中國成立后，在大部分時間里，毛主席、周總理等黨和國家領導人，都喜歡穿著一身灰色的中山裝。
為什么是灰色而不是其他顏色？
這是因為，1927年秋收起義后，毛主席帶領隊伍上了井岡山。在井岡山，毛主席脫下了他一向偏愛的長衫，換上了一套灰色中山裝，也是紅軍軍裝。
在此后22年艱苦的戰爭歲月里，毛主席一直穿著這款中山裝，直到革命勝利。
服裝也是一種無聲的語言，政治家的服裝就更是如此。
毛主席在建國后繼續穿著這一款式和顏色的中山裝，表達的是一種堅定的道路與文化自信，以及對革命歷史的深厚情感。
在今天的中國，能夠和中山裝并列的正裝，則是西裝。
八十年代之后，中山裝就逐漸淡出了，只有極少數人在極少數場合穿著。
有時候，中山裝還無端地被涂抹上一層保守、落伍的色彩。比如趙本山在他的小品中，就總是穿著一套深色中山裝，扮演落后于時代的人物，一開口就說錯話，一走路就摔跤。
西裝則當仁不讓地占據了正裝的地位，代表了改革開放傳統，在所有的重大場合穿著，直到今天仍然如此。
細細想來，這種變化也具有一定歷史必然性。
八十年代以來的歷史，總體上來說就是一個努力融入西方主導的世界體系的歷史，服裝是最直觀的部分，也是最易改變的部分。
中山裝變西裝，同樣也是一種語言。
在這一過程中，隨著民族自尊心的增強，唐裝逐漸取得了“半正裝”的地位。
唐裝的出現，也和長者的提倡有關，民間也在一定程度上接受了。
唐裝的問題在于，它和晚清的馬褂沒有明顯區別，體形肥胖的人穿起來顯得很“地主”，且顏色過于花哨，不夠莊重。
所以，唐裝還是無法取代西裝和中山裝的地位，很難在嚴肅的政治場合被選用，在傳統的節慶、綜藝場合穿著則比較合適。
最近，有人開始穿著一種酷似日本學生裝的小立領服裝。
這種服裝，似乎還沒有被廣泛接受的正式命名。由于缺乏歷史傳統支撐，所以暫時還只能說是一種時裝，而非正裝。
當然，如果這種小立領服裝要成為能夠和西裝、中山裝并列的第三種正裝也可以，但需要滿足三個條件：
一是，被重大國家儀式選為禮服；
二是，能夠成為時代象征，自建傳統，但這需要時間；
三是，被民間普遍接受。
最后，順便說一下旗袍。
旗袍總是和被人和晚清、民國屈辱的歷史記憶聯系在一起，就連孫夫人這樣同民國有深厚聯系的歷史人物，在新中國成立后也很少穿了。
新中國是一個勞動人民當家作主的國家，旗袍的最大問題是不方便勞動，只能袖手旁觀，“亭亭玉立”，所以從普通勞動者的生活中退出是不可避免的。
由于歷史原因，今天，旗袍傳遞的信息仍然是曖昧的。
旗袍能夠令人們聯想起什么呢？名媛？姨太太？金陵十三釵？宋美齡？胡蝶？阮玲玉？景明樓事件？花樣年華？
反正不會讓人聯想起火熱的戰斗生活，或為了創造美好明天而進行的忘我勞動。
今天，人們喜歡談論文化自信，而服裝則是文化自信最外在的表現。但遺憾的是，我們還沒有一套公認的能夠表達文化自信的“正裝”，解決這個問題，無疑也不全是服裝設計師的事。
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