普遍患有“社交恐懼”的現(xiàn)代人，大概只會在兩種情況下，因為見到陌生人而保持高度興奮：一是快遞到了;二是，外賣到了。
這是一個食物“來之過易”的時代，在人們沉迷于美食的便捷時，也許尚未意識到，肥胖正悄然入侵。
先來看這樣一組數(shù)據(jù)：
據(jù)2016年《柳葉刀醫(yī)學(xué)周刊》(Lancent Medical Journal)的數(shù)據(jù)，中國的肥胖人口已近9000萬，其中男性4320萬，女性4640萬。
2016年，中國的肥胖人數(shù)超越美國，正式成為世界上肥胖人口最多的國家。在世界肥胖人口，有16.3%的男性和14.2%的女性為中國人。
北京大學(xué)公共健康中心的一項研究指出，至2030年，每4個孩子中，就將有一個是超重的。屆時，中國將有5000萬兒童的體重被列為超重或肥胖。
似乎不知不覺，世界第一次進入了胖子比瘦子多的年代，也就是說，如今營養(yǎng)不足的人數(shù)還不及超重的人多。
要知道，50年前的我們還深陷饑荒圍困之中。短短的幾十年，我們的時代正在瘋狂制造肥胖——
這一切，不僅僅是個人健康意識的問題，背后還涉及著社會階級、“富態(tài)”文化傳統(tǒng)，以及以食物彌補精神虛無的現(xiàn)實。
01 肥胖不是個體錯誤，而是社會疾病
下面這些話，你一定不陌生：
“要么瘦，要么死!”
“連體重都控制不了，還怎么控制人生?”
“人在吃，秤在看!”
這種充滿雞血、勵志的標語頻繁出現(xiàn)在健身房、減肥產(chǎn)品的廣告語中。除了刺激痛點的能力，它們還有一個共同點：把肥胖歸結(jié)于個體的“努力”與否——如果你體重超重，一定是因為你又懶又饞。
可是，人們的肥胖真的僅是因為好吃懶做嗎?
并非如此。如果你看過一些數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)：中國的孩子在80年代初，肥胖率幾乎為零。而在80年代后半期，開始以迅猛的速度直線增長。
1985-2015年中國城市和農(nóng)村學(xué)生肥胖率調(diào)查表，來源：1985-2014對中國學(xué)生身體健康的調(diào)查
可以看出，肥胖早已不是個體現(xiàn)象，而成為了一種“時代病”。美國人類學(xué)家Laren Berlant曾發(fā)表過一篇叫作《慢死亡》(Slow Death——Sovereignty, Obesity, Lateral Agency)的論文，談?wù)摰椒逝趾蜕鐣Y(jié)構(gòu)的關(guān)系：
在美國，底層勞動階級的肥胖率普遍比中產(chǎn)階級高。主流話語常對那些肥胖的人頗為不屑，指責(zé)他們不愛運動、愛吃垃圾食品、沒有“身材管理”的意識等等。
Berlant對這個觀點提出了質(zhì)疑，提出在如今這個時代，肥胖已不再是個體的錯誤，而成為了一種社會疾病。
因為那些在溫飽線上掙扎著生存的人們，往往有著更長的工時，更艱苦的工作環(huán)境，在這種情況下，無法擁有中產(chǎn)階級的閑情逸致去鍛煉。而若想吃得健康一些，就得花比炸雞、漢堡等速食產(chǎn)品高出幾倍的價錢來。
體重和富裕程度不再成正比，也就是說，那些沒錢的人往往更容易發(fā)胖——這與財富狀況決定的生活方式和飲食結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。
美國30年代的一張著名攝影作品：摩天大廈的建筑工人們在高空吃午餐
在美國社會，階級壁壘出現(xiàn)在方方面面的生活之中。健身房里揮灑汗水的人群，不會是辛苦奔波的勞動工人，而是有錢、有閑的中產(chǎn)階級。在餐廳里轉(zhuǎn)一圈，沙拉輕食、有機食品總比廉價的炸雞漢堡昂貴許多。
中國亦出現(xiàn)了如此端倪，食物的選擇不僅出于個人喜好，更是階級劃分的符號。出入的餐廳、吃進肚子里的食物、就連外賣套餐的名字，都可能帶著“白領(lǐng)”這樣充滿階級意味的字眼——
于是，在這個充斥著垃圾食品、健康成本越來越高的時代，擁有健康、勻稱的身體不再是常態(tài)，而成了特權(quán)。當人們在責(zé)怪胖子不努力時，需要意識到：在當今的社會環(huán)境中，獲得一個健康的身體，需要付出比曾經(jīng)大得多的努力。
我們對“垃圾食品”的理解還常停留在KFC、麥當勞這樣的“洋快餐”上。事實上，自外賣行業(yè)急速發(fā)展起，中國已在近幾年，沉默而迅速地制造著“中國式垃圾食品”——速食包。
速食包的危害，比洋快餐大得多。
成本幾塊錢的速食“料理包”
并非是說炸雞漢堡比速食包健康，而是在認知層面，速食包有著更大的迷惑性。
想想看，魚香茄子、土豆牛肉一直是我們餐桌上最常出現(xiàn)的家常菜，人們很少會把它和速食聯(lián)系在一起。而商家隱去速食包的制作流程，把精美的成品圖往網(wǎng)站上一放，誰能分辨出它是廚師精心準備的，還是速食包做的呢?
速食包售賣網(wǎng)站上的“包裝”方案，手把手教你隱去速食的痕跡
這樣速食包做出來的食物，成本只需幾塊錢，定價十幾元，而在物價頗高的北上廣，在超市里買一份新鮮的排骨，很可能就不止二十元。
動動手指就能買到一份看起來有葷有素的飯，很少人能夠不心動吧?
速食包產(chǎn)業(yè)已深入各個領(lǐng)域
曾經(jīng)，去餐廳吃飯被稱為“下館子”，是改善伙食的標志。在那時候的認知里，在餐廳里能吃得更好。而人們選擇辛苦去買食材、洗菜、做菜，雖然費時費力，但能夠省錢。而當最后一根稻草“省錢”也倒下時，人們就再沒有理由拒絕這洶涌而來的便捷時代了。
而當食材變成了保質(zhì)期幾個月的速食包，你每日吃進肚子里的不再是新鮮的食物，而是經(jīng)過各種工業(yè)加工的產(chǎn)品時，肥胖也就隨之而來——
BBC紀錄片《我們?yōu)槭裁捶逝帧?/p>
《廚房里的人類學(xué)家》一書的作者莊祖宜在采訪中曾批判過中國的“食品加工”熱潮：
因為今天中國的專業(yè)廚房的制度化，就是純粹要能夠大量和快速地生產(chǎn)，所以就產(chǎn)生了非常多的問題：
現(xiàn)在有很多大型的食品公司是做醬料的，這些公司贊助了很多廚藝學(xué)校，還有餐廳、企業(yè)。他們提供你設(shè)備，然后他們花錢，他們出場地，讓你去上食品安全、食品衛(wèi)生的研習(xí)課，所以很多年輕的廚師就感覺這個公司是先進的，是正當?shù)?，是好的。很多小廚師從他們在廚藝學(xué)校里面就接受到這一套。
這些公司甚至開了網(wǎng)站或者公眾號，有幾百萬的廚師是他們的粉絲，上面就幫你提供一些菜譜，開發(fā)新菜。你去看那些菜譜，都不是在教你用簡單的蔥姜蒜、豆瓣醬、甜面醬，都是加這個麻辣汁、酸辣汁、雞粉、雞汁，全都是用汁，你不用那個的話根本做不出來了。
這是最讓人遺憾的地方。食品工業(yè)的巨大浪潮中，“便捷”幫我們節(jié)省了時間、精力、甚至金錢，而無法取代的，卻是最重要的一環(huán)：健康。
02 無法克制的肥胖，無法抑制的欲望
中國人自古以來都崇尚一種“富態(tài)文化”。
“大口喝酒，大口吃肉”、“富態(tài)”、“發(fā)福”，這些老話無不強調(diào)著食物和富裕間的緊密聯(lián)系。從中，我們可以窺見中國人對胖是有著神往、羨慕的心態(tài)。
年畫里的娃娃，一般都是”超重“的
如今在飯桌上饕餮的我們大概很難想象，我們距離曾經(jīng)的饑荒也不過五十多年。上一代人對食物有著近似傷痛的記憶，到了今日物質(zhì)富足的時代，當年的傷痛卻未曾消失，成了“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”的諄諄教誨、成了年夜飯里的大魚大肉、成了吃不下而為了不浪費而勉強塞進胃里的食物。
也許是曾經(jīng)疾苦的記憶太過鮮明，人們依舊留存著對食物”體面“的向往——在許多地方的傳統(tǒng)習(xí)俗中，請客吃飯的規(guī)則之一：便是點比正常食量更多的菜，以至于在飯局結(jié)束時，桌上還有足量的食物剩下，從而體現(xiàn)自己的好客之道。
在很多文化中，都有對克制食量的推崇。七宗罪中，“暴食”是第一宗罪?；浇毯鸵了固m教都有禁食的傳統(tǒng)，以傳達控制欲望、節(jié)制的訓(xùn)導(dǎo)。而中國的富態(tài)文化卻恰恰相反，我們對食物有著很高的容忍度。
梁文道在《味道》一書中曾說，中國人也倡導(dǎo)克制欲望，但卻很少有人覺得“暴食”是一種罪。
除了富態(tài)文化的歷史淵源，當今社會人們暴食的另一個原因，是我們對待食物的方式。
在食物稀缺的年代，吃飯本身就是一件奢侈的事，因為來之不易，所以吃飯時，總是會認認真真、一心一意地享用。
而在今天你會發(fā)現(xiàn)，我們很難再專注于吃飯本身：吃早餐的時候看手機，邊吃下午茶邊工作，吃晚餐的時候看“下飯劇”，已經(jīng)成了現(xiàn)代人生活的常態(tài)。
來自伯明翰大學(xué)的研究表明，饑餓感不僅取決于我們吃了多少食物，更和人的記憶、注意力有關(guān)。
一般情況下，人在吃完飯后的20分鐘，大腦才會接收到“我飽了”的信息。而如果你在吃飯時做著其它讓你分心的事，大腦就更不容易接收到飽腹的信息，我們也不知不覺地“吃多了”。
03 “肥宅快樂”文化，帶來更高的精神虛無
雖說肥胖現(xiàn)象和如今的生存環(huán)境密切相關(guān)，但把吃歸咎于“我減不了肥是因為萬惡的資本!”也實在說過不去。
畢竟，肥胖問題的根源相當復(fù)雜，除了社會結(jié)構(gòu)、基因的問題，現(xiàn)代人的個體情緒、心理，都悄悄決定著每天我們吃什么、怎么吃。
范曉萱那首《失控的胖子》唱出了很多人的心聲：“我總覺得自己是個胖子，很想變瘦的死胖子，每天還是一直都在吃?？偸球_自己能吃就是福，還不是要找個借口，一有空就瘋狂地大吃。”
瘋狂大吃，是的。如今現(xiàn)代人追求的早已不是吃飽，而是吃得“過癮”。在壓力越來越大，人人為“社畜”的時代，過量飲食已成為一種緩解焦慮的方法。
若你想了解城市人生活的現(xiàn)狀，可以看看《2017中國外賣發(fā)展研究報告》。它從人類最不可或缺的食物出發(fā)，反射出人們方方面面的生存現(xiàn)狀——
從年齡結(jié)構(gòu)上看，美團閃購以年輕用戶為主，30歲以下用戶占比達67%。
晚7點后叫外賣到公司的加班族有2322萬人;晚9點后的有1433萬人。
有1.3億單身人群曾在美團叫過外賣;393萬人年度訂單數(shù)量高于100次，平均每周叫兩次外賣。
來源：《2017中國外賣發(fā)展研究報告》
宅、急、忙 ——這三個字精準地概括出現(xiàn)代人的生活現(xiàn)狀。
在這個晚上7點后還有2000多萬人都在加班的時代。想象一下，回到家精疲力盡的人們，會有心情和精力準備一頓晚餐嗎?
還是躺著吃點讓人興奮的食物吧，至少可以撫慰一下自己疲憊的身體和心靈。
“肥宅快樂”集合
為了這些食物，我們心甘情愿為它變成“肥宅”。而這些肥宅快樂食品，又以含糖量高、油炸、速食產(chǎn)品為主。
2009年世界衛(wèi)生組織的報告顯示，中國人的總體肥胖率小于5%，卻在一些城市超過了20%。很明顯，肥胖是一個“城市病”，與現(xiàn)代人的生活方式息息相關(guān)。
千禧一代開始逃離宏大，追求這種簡單的、確確實實的幸福。可樂、甜甜圈、奶茶中讓人興奮的糖分，和披薩、炸雞、水煮魚中讓人欲罷不能的脂肪，都是疲憊生活中最好的撫慰。
比起社交、培養(yǎng)愛好所需的精力，肥宅快樂水的快樂成本太小，效率太高，太觸手可及。
問題是：在追求肥宅快樂文化的過程中，我們的味覺不斷退化和麻木——忙多了、宅多了、急多了，我們漸漸習(xí)慣了只被這些充滿刺激食物打動，而簡單的食材變得寡然無味。寧愿吃牛油火鍋拉肚子，也不愿再吃清淡的豆腐。越疲倦，就越需要更強烈的刺激。
但如今的商家為了增強“刺激”，在本已多油鹽的中國菜上繼續(xù)加重口味、加重興奮源。
莊祖宜曾說：
現(xiàn)在的師傅，(做完菜)還要再加一勺紅油，讓它更油更香更辣更亮，視覺味覺各方面的刺激要做到最高點。這種方法在餐廳里面已經(jīng)成為常態(tài)。
“好奇實驗室”曾調(diào)查指出：
奶茶店里的“無糖”選項依舊有糖，而“少糖”、“三分糖”更是市場營銷的策略：事實上，“少糖”和“多糖”間的區(qū)別非常之小，并且，“少糖”的含量就已達到約50克方糖。
這是什么標準呢?根據(jù)中國居民膳食指南的建議，人體每天糖的攝入量不應(yīng)該超過50克。喝一杯“少糖”奶茶，你一天中攝入的糖分就已接近超標。
也就是說，當你為了“不必太罪惡”而點了低糖的奶茶時，依舊落入了商家的陷阱。
來源：好奇實驗室
資本可不管你的腰圍和健康。一方面，它找到現(xiàn)代人的需求然后迅速下手，加重口味、加糖，讓消費者對產(chǎn)品欲罷不能。另一方面，它也明白人們對健康問題的擔憂，把速食包食品裝成精心烹調(diào)出的作品，用“少糖”、“健康”、“有機”等的字眼安撫人心。
從中國人越來越粗的腰圍中，我們看到了速食產(chǎn)品，和其身后的速食經(jīng)濟追求的急功近利。也從火鍋店里滿滿當當?shù)氖澄镏校骋娏爽F(xiàn)代人在平淡生活中，尋求刺激的強烈欲望。
生活中的壓力讓我們暴飲暴食、資本中的逐利驅(qū)動讓我們越吃越糟。最終，用一句話來概括：“人們比以前吃得更多了，卻沒有比以前吃得更好。”
身處于制造胖子的時代，我們也許都該更關(guān)心自己的腰圍、每日入口的食物，和其背后匆忙、焦慮、欲望交雜的世界。
參考來源：
《2017中國外賣發(fā)展研究報告》美團閃送
《味道》梁文道
《別天真了，你以為“少糖”，奶茶里的糖就少了?!》好奇實驗室
《我們?yōu)槭裁捶逝帧稡BC紀錄片
Global Times
The Telegraph
Forbes
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