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 赴臺游記 陳鴻彝　　

春節，我在臺灣轉了半圈　　

我家一行二男三女用五天時間，融入“2010春節臺灣游”的大潮，在寶島的臺北、臺中、嘉義、南投轉了轉，一路行去，享受風光，評味山水，體察人情，雖說是浮光掠影，畢竟有點收獲，于是把所見所思梳理梳理，連綴成了這篇流水賬。　　

臺北中山紀念館【臺灣游之一】　　

　2010年2月13日　（己丑年歲末）晨5時半，迎著寒風，我與老妻隨女兒女婿伴外孫女，一起來到首都機場T3航站樓。這可是功能設施均優于倫敦新機場的巨型建筑，我卻來不及細看，急于找領隊小G去辦了登機手續，托運行李，在候機廳的食鋪進了早餐。提前半小時登機，于8:20起飛，穿越山東半島的藍天，沿東海之東側線南飛，11時抵達臺灣桃園機場。　　

臺灣“中旅社”導游小Y來接團，一眾21人上了大巴，隨即直奔臺北市區。路上，小y抓緊時間，介紹了“臺灣游”的逐日安排、參觀處所和食宿地點，特別強調了“注意事項”。我覺得只要死守“隨團行動”幾個字就夠了，其馀到時候她自然還會說的，現在不必花那個腦筋去聽、去記,就抓緊時間，透過窗戶向外張望，用雙眼搜集最新信息。只見綠茵鋪地，青翠接天，如行在早春二月的江南，只是兩側的民房卻沒有那么密集，而民用建筑色彩卻顯得花俏明麗而輕巧，新舊共呈，傳統與時尚并在。我這才確認自己真的置身于一片和北國風光大不一樣的天地里了。車窗外，細雨霏霏，正好應了那句話：“冬天里到臺北來看雨”，是有點“朦朧”。　　

車在“孫中山紀念館”前廣場停下，一行人入館參觀。該館當地人呼“國父紀念館”，位于臺北市信義區仁愛路、忠孝東路四段和光復南路、逸仙路之間，1972年落成。建筑整體呈唐朝宮殿式風格。除主廳、東西二室外，配有逸仙藝廊、德明藝廊、翠亨藝廊、載之軒、翠溪藝廊、翠溪藝廊視聽室、視聽中心團體欣賞室、中山講堂、演講廳、逸仙放映室、　孫逸仙　博士圖書館（藏書三十萬冊）、勵學室等等。導游說：可看的太多了，但只給半個小時，只能參觀大廳和左右兩室了。　　

進得入口大廳，一抬頭就見一尊高約　6米　的孫中山銅質座像。　孫　先生正安祥地接見著每一個來訪者。我鞠躬致意后，移目去讀先生親手節錄的《禮記·大同》篇，浮想著辛亥風云，快一百年了，頓感時序變易之匆匆而中國天地變化之大。女婿指著那面墻上的巨幅“全家福”給我看　孫　先生在廣州時和他的追隨者們在一起的畫面，問我：“在這百十號歷史人物中，您認識的有幾個？”我端詳著，說：“一個都‘不認識’，只有約摸二、三十個人在圖書音像里見過面。這些左派右派的代表性人物，歷史書上都有介紹。”他說：“畫這幅畫的人，可不管什么左派右派，只畫出了當時追隨　孫　先生的那些人，給人很強的歷史感。”“是的。他在努力還原歷史畫面。這永遠是個大課題，不容易做好。”　　

說著，我們進入了“思想”陳列室，瀏覽壁上金字大書的“三民主義”與“建國大綱”。“大綱”開宗明義，首標關乎衣食住行的糧棉產業的發展。我有興致地念著，女婿小W竊竊而言：“這段話，打著‘農業文明’的胎記。”我沖著他說：“‘農業文明’？農產品可是普世人群最基本的生存保障，也是人類生存質量的最核心的指標。舍大眾衣食而言的所謂‘現代化’，扯淡！人可以不用電腦，不看電視，不開汽車，但不可以不吃飯，不穿衣，而是要吃得更好，穿得更好，住得更好，這才叫‘民生’！”女兒見我這么“好斗”，便囑我要“多看、少說，不爭”，因為時間有限，顧不得那么多，還打擾了別人。我則回以“大不了回南京中山陵去看，比這兒好多了。”　　

然后，便轉向“事跡”室去，老妻注意到那兒有一組圖表，展示著臺人響　應孫　先生而革命的史跡，還有　孫　先生早年三次過臺的軼事，問導游可曾聽說過，導游小Y笑笑說：“我還太小。這些事，我也是剛剛知道。”　　

步出館外，見有三五人在高墻下打坐著，口中嘟噥著什么，也有人舉著標語牌立在路邊。來此前，導游已跟大家打過招呼：“那是‘法輪功’，并不是臺灣特產。你們不必介意，走自己的路好了，沒事的。”果然。　　

一行人全都上了車，坐定后，小Y說帶我們去午餐，說這邊的菜很清淡，不大合北方人的口味。“桌上放了鹽和醬油，需要的話，自己加。廚師照這邊的口味做，不會做得太咸。”有人便呼應：“現在講科學進餐，我們也在改。”正在讀小學五年級的外孫女Q可不管這些，她歪著腦袋問我：“姥爺，這‘天下為公’的‘為’，是‘行為’呢？還是‘認為’呢？還是‘作為’呢？還是‘為了’、‘為之’呢？還是‘因為’、‘成為’呢？”我一下子被她繞懞了，難以判斷小家伙擺出這么多問號的“意思指向”，驚訝她一路上在琢磨什么，便說：“等我想想，想想。你要是有答案，就告訴爺爺。”她眨著眼睛說：“考您呢，不告訴您。”女兒便沖我說：“嘿，栽了吧？”　　

從101大廈俯瞰臺北【臺灣游之二】　　

 　2月13日　下午，去“天下第一高樓”101大廈（卜這是2004年經國際認證的）。電梯以每分鐘　1100米　的超高速用37秒把我們送上了89層（標高　382米　），看樓內高檔的精品工藝商鋪；參觀世界最大球狀“風阻尼器”。此物直徑　5.5米　，重660噸，能保護這座聳入云天的塔型建筑，讓它在高空氣流中安然穩坐。再登91層室外觀景臺。導游給租來了“多媒體音影導覽器”，每人一只，耳麥中語音清晰而不擾旁人。隨著它的娓娓介紹，仰看　508米　高的塔尖，俯視臺北市全景。可惜，因為陰雨，霧罩云飛，只偶爾目擊城市概貌。西部、北部是城區，一片片的水泥建筑群挨擠著；東部、南部是山區，層疊著郁勃蔥翠的山林，給人印象深刻。透過雙層玻璃冪墻，對照著落地窗前的廣角圖片，可以辨認出：西部，臺灣大學、中正紀念堂、“總統”府、臺大醫院、摩天大樓等，它們一一映入眼簾，歷歷可數；北望，基隆河蜿蜒流過，界劃出近景、遠景。我注意到，那河上有兩座緊挨著的弧形橋，耳麥里說是“麥帥一橋”、“麥帥二橋”，那語氣里透著一份當地人對此人此橋的興趣，卻喚起我的不愉快聯想，對身邊老妻說：“知道不？就是此人，率第七艦隊入臺海，阻斷了兩岸的關聯！”女兒問“‘麥帥’是誰？”女婿說：“麥克阿瑟呀。《朝鮮戰爭》里寫到他，忘啦？”　　

我想：臺北，畢竟只是個數百萬人口的都會，沒法子與登上電視塔俯看北京城或俯看上海市的那股氣勢，那種開闊，那個敞亮：三月里看上海，寬闊的黃浦江把人的視線從兩岸參差錯落的建筑群身上，導向遼遠的海天，逗人遐思。五月里看北京，城區交織著的行道樹，為大大小小的街區鑲上青翠的邊，一格一格的，就如一片片織錦，聯綴著向四方鋪展開去，一望無際。不像眼下臺北這兒，半壁水泥，半壁青山，河上又架了那么多橋梁，把長河截成一段一段的，失卻了整體的靈氣。　　

我們嚴守規定，于一個小時后走出了大樓。導游指著四周說：這101周邊，就是臺北最著名的“信義商圈”，集中著臺灣最有名的商家與商鋪，地皮最貴。可惜時間緊迫，不能去逛逛了，“下次再安排！”。　　

16時開車南下。車子發動時，導游小Y再三清點核實，全體23人一個不少：團員20+領隊1+導游1+司機1。點數人頭，這是她每次集隊的第一要務，儼然是個“小連長”。途中，她展開一張“臺灣地圖”，也給每人發了一張。她指著地圖不停地介紹臺灣風光點，尤其是前路要留意看的風物，那些地標式的建筑。隨她的手指看去，依然是滿眼的綠色，更有山花競艷，熱帶植物椰樹、芭蕉……撲面而來，讓人完全忘記了冬季。又看到了農田，小塊小塊的，拾掇得挺精細，但未見想像中的“先進有機農業”，當然也未見北方那種“大棚”。一路上所見之農村，都城鎮化了，屋宇修潔。時見小小神廟，通常用寬大的廠棚覆護著，顯得更小巧了。屋面、門面，色彩明麗，也都收拾得很整潔。　　

我們這個“小連長”也挺有趣，是位絕不吝惜口水的小導游，她介紹情況時，夾有不少“特殊用語”。比如中途停車，她說：“給大家十分鐘，請各位下車活動一下腰身。”隨即指著一個公廁說：“那兒有個‘化妝間’，要用的請趕緊！”她說她們這兒供旅游住宿吃飯的地方是“大飯店”，而且只能去“大飯店”。“至于“賓館”嘛，只有“有特殊需要的男賓”才會提這個要求。她說“本導游知道：我們這輛車上的哥哥們都帶了另一半，想來不會提這個要求。”車子每離開一個地方，她都說應該“擦擦玻璃”（指“揮揮手與人家告別”）。另外，她還用自身經歷活躍氣氛。她說：有一次，她和妹妹在北京，吃了烤鴨之后向服務員索紙巾擦手擦嘴，就大聲嚷著：“服務員，快拿衛生巾來，我要擦嘴！”引得滿堂驚怪。有老人問她“出閣沒有”，她就順勢求人家幫她物色物色：“我不就長得胖一點兒嘛，男士咋就不知道胖妹妹抱著還舒服些呢？”……車子就在她營造的歡樂中前行，過桃園，穿新竹，越苗栗，來到了臺中。　　

夜宿“通豪大飯店”。果然是個“只管吃飯休息的去處”，安寧，靜謐。房間寬適，設備齊全。　　

我這下可長了知識：原來那些豪華“賓館”，都有“特殊服務”項目，人家是誠實的，招牌說明了一切。只是我等土包子們不明就里而已。　　

小插曲：嚼檳榔有趣嗎【臺灣游之三】　　

在趕往臺中的路上，司機特地在一間炫著放射狀霓虹燈的路邊店前面停下。導游連忙掏出些錢來，給了一個“哥哥”，說那是賣檳榔的小姐的“小費”，要由旅客交出。“大家買不買，隨意。”于是有“檳榔西施”躍上車來，先給每一個成人贈一粒嘗嘗（順帶一只小紙杯），兒童則伸手要也不給。她擺個姿勢，示范著說：“把檳榔這么放入口中，這么輕輕嚼一下，吐出第一口汁，然后慢慢嚼，把汁水都咽下肚去，嚼干了，把渣子吐入紙杯。不一會兒，你就會渾身燥熱，血脈賁張了。”她笑言：“青年夫婦晚間咀嚼最妙，中老年夫婦更不能沒有。”車上氣氛活躍。該女子著比基尼裝，在車廂里來回走動，從背后看，幾近赤裸。鄰座議論說：“這季節著三點裝，咋不怕冷呢？”有人接口了：“不對，不是‘三點’。《幾何》書上說過，‘點’是沒有體積、沒有面積的。你瞧人家凹凸分明，明明是‘三維’嘛！”于是一陣浪笑。還有人沖“三點裝”嚷嚷：“能抱抱你嗎？”她見沒人表達購買的意愿，就轉身下了車，留下一串轟笑。導游y則請大家“快快擦擦窗玻璃”---意思是趕緊揮揮手向那個妙人兒表示“再見！”。　　

我們繼續趕路，司機師傅（旅游車的后身上，用紅漆寫著他的姓名，可供稽查，以示負責）怕旅客長途寂寞，拿出他的《西安事變》DVD盤放給大家看。此片，用港臺人的視角敘述那段特殊的歷史，倒也別有意思。他說：“有機會的話，還可以放《兩蔣在臺灣》，只要大家愿意看。”　　

“愿意！”好多人異口同聲地答。而今政治意識形態的籬笆拆除了，搜集、包容各種不同的信息，是現代人的愛好；而求知、求樂，原是旅游的應有之義。　　

臺中“通豪大飯店”座落在市區。晚餐后，跟小友們（家中小字輩）去街頭轉轉。燈紅路濕，深簷敞攤，有店家的招子上寫著“擔仔麺”“臭豆腐”字樣。滿目的漢字招牌（繁體、豎立），充耳的標準國語，整飾有序的店面陳設，都養眼而怡神，與在南方中等縣城的感覺差不離，讓我這個異鄉人沒有距離感。我對小友們說：“這街，因為不是人為地專門建造的，一點不做作，所以更能喚起國人真實的歷史文化厚重感，認同感、滄桑感、懷舊感、歸宿感。想想北京，現在除市中心那一片外，這些“感”都被水泥柱擠跑了，都被玻璃冪墻遮蔽了。人有離魂歸不得，可奈何！”　　

女婿也有同感：“論街容市貌，這兒更覺著是走在‘地道的中國街’上，而各地新建的那些‘* * 一條街’，倒反而像是從天外移植過來的，與本土生活方式不協調。”他助我嘆息，又加以引申。女兒卻說：“瞧你們倆，這么多愁善感的！大家都愛老房子、老街道，還要我們這幫人干什么？”她是搞現代建筑的工程師，老打擊我的文史愛好，對付這個“叛徒”，打小兒我就無能為力。不過，一物有一降，他的老公可是有高見的：“城市嘛，要有文化積淀。鏟平一大片，建成一座樓，所有城市都水泥墻林立，長成一個模樣，未必是好事。你搞建筑，就多建些像都江堰、荊州、揚州、南昌、開封那種仿古的，還愁沒活兒干？”“這話我樂意聽。”我當然高興；“嗬，你們倒統一了！”女兒說。　　

森林浴好暢快【臺灣游之四】　　

庚寅年　正月初一　（　2月14日　）。晨六時，叫醒、就餐。這家飯店（“通豪”）的老板是加拿大人，餐廳掛滿了“楓葉旗”，好看；吃的喝的，品種繁富，隨你享用，卻不算“過大年”。老妻很滿意它的“自助”，挑了不少，自己吃甜的，把不帶糖的推給我：“饞死你！誰叫你有病呢！”我感覺比不上在家里過年“吃早茶”。　　

照約定，帶上行李，七時登車。目標：南投“溪頭森林游樂區”。　　

9時，到了游樂區，南投縣鹿谷鄉之鳳凰谷山麓。這兒海拔達　1150米　，氣候濕潤。臺灣大學在這兒有實驗林場，種植了紅檜、銀杏、扁柏、柳杉等珍貴樹種，是一處理想的“森林氧吧”。三面環山，氣候涼爽，竹林氤氳，游客絡繹，漫步林中，如入仙境。導游說是帶我們來“森林浴”，果然！　　

這兒的主要景點有大學池、銀杏林、紅檜林、孟宗竹林，還有賞鳥步道、空中走廊、溪頭神木及竹廬等，又散落著多座賓館，均以“ * * 樓”命名。那株“神木”，已有 2800 多年的歷史，樹高　46米　、合圍　16米　，是活著的紅檜巨木，因被侵蝕而呈中空狀態。今以它為中心，開辟了一片游覽區，但未及一游。　　

園區名氣最響亮的地點是大學池。我發現，那兒也有一株古樹，怕是“神木”的小弟弟，主干早已枯朽，用水泥填充著；靠著其半爿殘存的外皮滋養新蘗，竟又長成了一棵巨樹（這很有點象征意義）。聽說，這兒原本古木參天，樹干都粗壯得十個人以上才環抱得過來。日據時代，見是優質珍稀木料，就大肆砍伐，運回本國去，這兒便留下了一片片砍后殘株（現在還可以看到）。其后引來了新樹種，就育成了現在這個樣子的人工林。當年有些古樹，因為老朽中空，不中用了，故而得以幸存，至今就成了“神木”，讓人瞻仰。這也正應了《莊子·逍遙游》中的那句話：“匠石不顧”的“不材之材”，正是“神材”，可以八千歲為春、八千歲為秋地活下去的。　　

走在賞鳥步道上，很爽。林間，時聞小烏啁啾聲，也不知是否有人模仿。雖說它無法與重慶北碚的山色水光比壯闊，也難以與武漢東湖的林間步道比幽深：但這種“森林浴”的感受是獨特的，大概是負離子充足的緣故。此時，我頭腦里不斷地疊印著、切換著各種畫面。用頭腦中貯存的“內景”來豐富眼前的“外景”，這是我的強項，所以“看到的”就比實見的多，心里也就特別陽光。　　

孟宗竹林育有50余個品種的竹子，竹材豐富，其窯園區處處見竹。園林主人便用竹材造竹橋、建竹廬，作家具，還用竹筒拼裝成馬形、駝形、羊形、兔形等，散置于步道沿途的林蔭下，花圃中，別有風趣。又用竹篾編就竹籠、竹兔、竹鼠等玩意兒，很讓孩子們高興。最奇特的是：他們把一種低矮的叢竹噴上了各色“染料”（有防蟲之效），老遠看去，白色的如雪如霧，紅色的似火似焰，紫色的楚楚可人，黃色的富貴雍容，還有的經過修剪造型，如塔如球，如傘如扇。作為無邊綠海中跳動的音符，為游人憑添了不少樂趣，伴它合影者處處皆是。　　

外孫女兒今天算是玩得最歡的了。她四處奔跑，哪兒有人扎堆，就鉆到那兒去探個究竟，自己撥弄個小像機，每見彩竹造型，就要給它留影。她擅自行動，幾度“失蹤”，鬧得她的外祖母很著急，責備其爸媽“連孩子都守不住！要是丟了人，看你們回去怎么交待！”于是兩口子就做出四處找人的樣子，其實心里有數：他們的孩子會在某個角落看著我們的去向，丟不了的！不必著急。再說，“小連長”喜歡她，她也認為跟隨這位姐姐看的多，兩個人粘著，還會丟嗎？　　

日月潭泛舟【臺灣游之五】　　

　2月14日　午餐后，前往臺灣最著名的“日月潭國家風景區”。該湖位于臺灣南投縣中部的魚池鄉，為臺灣第二大湖，湖面海拔　748米　，常態面積7.93平方公里，最大水深　27米　。照安排，可以在這里徜徉兩個小時。　　

日、月二潭為拉魯島（今恢復舊稱，一度叫“光華島”，取“光復中華”義）所隔，南如新月，北似日輪。兩潭原不相屬，日據時，為了發電，蓄成了一泓水，于是稱“日月潭”。因山間植被極佳，找不到一寸裸露的泥土地面，故潭水青碧可人。全湖面積不算大，船行其間，那感覺跟放舟頤和園之昆明湖差不多；然四周林木蔥郁，峰巒層疊，近屏遠影，差可人意。　　

為我們駕船的青年男子，也兼著“地導”的責任。他手握方向盤，不停地說東話西。據介紹，環湖重要景區有： 　　

1、在同一條中軸線上，有拉魯島(光華島)、玄奘寺、慈恩塔。拉魯島位于日月潭中心，為日月潭的分界。島上有座月下老人亭，為旅客必游之地，還有臺灣山地文化中心，保存山地“十族”固有文物及習俗，展示各族特有的建筑、雕刻、編織、漁獵等器物，可以大飽眼福。導游卻與他約好了，沒讓我們去，從它身邊一擦而過。　　

2、文武廟：位于潭北山腰上，供奉著孔子(文圣)、岳飛及關羽(武圣)，宗教群體活動很多。我們也沒有去。它可視為臺灣人的“愛國（我們的大中國）主義教育基地”。　　

3、孔雀園：園內分為三區，即孔雀園、瑞鳥園、蝴蝶博物館。園內飼養孔雀兩百多只，各類飛禽及其標本20馀萬只，蝴蝶博物館里，陳列著國內外幾乎所有已知品種的蝴蝶標本，特別誘人。不能去那里一睹其斑斕，實在是我此行的巨大遺憾。　　

4、分布在潭四周的自然步道系統：（1）貓囒山步道：位于水社村，有4.7公里長；（2）土亭仔步道，長約　600米　，高低落差　80米　；（3）水社大山步道，有1853層石階；（4）松柏侖步道：地當文武廟與孔雀園之間，使用率極高；（5）大竹湖步道：此處有個進水口，進水時狀如涌泉，蔚為奇觀；（6）水蛙頭步道：以原木及木膠板鋪設而成，全長500多米，坡度平緩，沿途竹樹參差，滿布各種野生花草，尤以蕨類為奇，最是宜人。　　

上述日月潭最可觀的主要景點，除玄光寺之外，我們都沒有涉足，只是從“月潭南碼頭”穿湖放舟而已。船行時，見潭心中軸線上拉魯島的四周，環浮著一圈筏田，隨波蕩漾；前面日潭邊上，也散布著幾方筏田，同樣種植著各色灌木花卉，成了浮動“盆景”。據說這本來是原住民用于種水稻的，今則“改行”了。這個“筏田”，是“人造田”，古人有稱為“浮田”或“葑田”的，也稱“架田”。古詩“種罷山田種水田，今年租種到水濱。”所說“水田”，特指此田。蘇東坡在杭州西湖治理的“葑田”，也屬此類。元代《王禎農書》中更有對它的詳細記載，說是“江東有葑田，淮東、二廣皆有之。”并介紹其“制度”是：在深水藪澤之中，“以木縛為田丘，浮系水面，以葑泥附木架上而種藝之。”它的特點是：“木架田丘，隨水髙下，浮泛自不淹浸。”我一直未見實物，不意在這兒見到了它，幸也。　　

從湖面抬眼山脊，一塔聳立，在藍天映襯下，特為醒目。那便是慈恩塔。它位于青龍山頂，完工于1971年元月。塔頂正好海拔　1000米　，為日月潭的最高點。女婿看著導游圖，指點著說：“那就是　蔣　先生借著思念其母、遙望‘在水一方’的故丘而淚涔涔下的‘望鄉臺’。而今，人走了，連他的兒子也走了，留下此塔，依然在守望著。”哎， “守望”一詞，該濃縮了多少人生旅途的淚水滄桑！超越了歷史的是非之后，過濾下來的便是“普世之情”了。　　

一個多小時日月潭放舟，留下的印象是：就山頂之湖而言，它根本無法與長白山天池、天山王母池的天然淵深、青碧無底相較；就“半人工湖”而論，它也遠不及浙紹興的鑒湖那么古老而年輕，不及湖北丹江口的煙波浩渺（那兒是“南水北調”的中線起點）；當然也無法與在沼澤洼地上形成的東湖（武漢）、西湖（杭州）、玄武湖（南京）、大明湖（濟南）等水泊較勝。這么一經而過，就個人而言，說是象征性地“到此一游”，倒也屬實；如果說“日月潭風景區不過如此”，則冤枉了她：因為我們見到的實在只是太少太少的“一勺水”；然而它卻是如此“旅游線”的必然結論。大陸人對日月潭原本很神往，倘若一隊隊來客都帶著這樣狹窄的“錯覺”而返，其后果又將怎樣？　　

玄光寺的懷古與思今【臺灣游之六】　　

船泊日潭的北岸碼頭，我們舍舟登岸，去參觀山腰的玄光寺。玄光寺是紀念玄奘的，融有洛陽白馬寺的建筑元素。玄奘本人與臺中地區并無關聯，但此寺與“文武廟”一樣，有喚醒臺灣人傳承“中華文脈”的作用。要說玄奘這個人，真猛！當年，他沒有拿到“出國護照”，是背著唐太宗冒險闖關西去的。他孤身走出國門，遠闖西域，環游天竺（身毒，印度，是梵語在不同時代的漢話音譯，梵文經典本身歷數千年未變一字，‘印度’也就未變過），促成東方兩大古老文明相對接，使之照亮了當時地球上“有人區”的絕大部分。這么個文化使者，真的很值得敬佩、很值得紀念。臺灣人選出這位“中華人物”來紀念，有眼光，有胸襟。人都說“畫龍”要“點睛”，“玄光寺”與“文武廟”才是日月潭的“雙睛”，才是臺灣人的“心靈窗戶”。在一般寺廟，我行個注目禮而已；在這兒，我不由自主地屈膝了。因為玄奘給了我一個啟示：“人要活得有點精神，有點信仰，并為之奮斗，才有意義。”　　

寺旁有一片園林，供人們休憇。幾個老者圍著石桌閑話，我便踱過去，與他們打招呼，作自我介紹：“北京來的，到這兒來觀光。”他們很高興，讓我坐下，還呼來一壺熱茶：“鐵觀音，這可是我們這兒自產的，您嘗嘗！”彼此謙讓一番，話題便從“禮佛”說到“信仰”，說到而今的種種的社會浮躁與亂象，好多問題似乎是兩岸的“通病”，也有些各自的“特情”。比如說：看得出來，到這兒的信眾是虔誠的，但也不乏有些“念佛時有口無心，跪拜時左顧右盼”者混跡于其間。京城呢，比如熱鬧的雍和宮也一樣。尤其是持“無神論”者，也在向菩薩跪拜。無論他是否“認真”，總透著點兒滑稽味道。平時，“無神論者”也搞“莊嚴宣誓”。既然不信“果報”，沒那份虔誠作支撐，宣誓又有何用？于是莊嚴也就淪為滑稽、作假，于是什么都可以“形式化”。　　

聽老人家說：而今的臺灣百姓，尤其是三十歲以下的公民，并不關心什么“制度”，也不熱心于“藍綠之爭”，說不上“信仰”，只問“能否提高居民生活質量”。理由也很簡單：他們看慣了藍綠立法院的議員們，在會場里打架互毆，一走出會議大廳，即互相撫慰，你揉揉我的頭，我摸模你的胳膀，互問：“剛才傷著你沒有？真不好意思啦！”然后嘻笑著一起去吃酒、喝咖啡，并尋找下一輪爭吵的“由頭”。所謂“主張”、“信仰”，如此而已。……聽到這里，我默念：上世紀二、三十年代，魯迅們在北平與“對手”打口水仗時，也有類似風范：在報屁股上占個花邊兒吵架，拿了稿費，一同去喝老酒，找下一個回合“激烈交鋒”的話題----難道這也有“隔空傳承”的功能？　　

又有人議論道：臺灣的電力、捷運（高速），價位居高不下，都因掌控在寡頭手中，幕后推手其實都是“權勢”。什么公與私、什么官與民，那界線全是畫給老百姓看的，只是前臺演出者妝扮不同而已，老百姓再著急，也無補于事。這恐怕也是貫通中西、覆蓋兩岸的。父行子肖，不學而能----我揣想著。　　

“那么，每次‘造勢’的大活動是咋回事？鬧哄哄的，能沒個結果嗎？”我忍不住插了一句。老人家笑了：“那時節嘛，人們都如放假一般去‘趕集’，有免費大客車可乘，又有紅包可拿，何樂而不為？所以就顯得很有‘聲勢’啦。”　　

“再說吶，人家有怨氣，總得找個出氣口吧？用不著憋著，這也好。這才是社會的‘安全閥’吶。沒有它，積著，壓著，遲早會出事的。嘭，炸了。”那人比劃著。我說：“這么講來，‘鬧’也有理啦？”“本來就是嘛！道理-倒理-盜理，還不都是‘理’！”　　

我想把話頭拉回來：“一個人，一個社會，總得有個信仰，有個輿論導向吧？”　　

“咳，當下臺灣人似乎也沒有什么鐵定的‘理想’、‘是非’預設于心間。至于廣播、報紙、電臺、出版社……，這邊有幾十家、幾百家、上千家，地上的、地下的都有，今天出來了，明天又沒了。是是非非，各說各話，聽誰的都有真有假。政治嘛，就是那么回事，你不必太認真。‘不在其位，不謀其政’。用不著人人都長個政治頭腦，整天價盤算著世界走向，國家命運，什么都政治化。還是交由佛祖來安排吧！” 　　

“哈哈，你的話也是在‘講政治’呀；您信什么、不信什么，也都明擺著呢！”　　

“噢？哈哈……。能請教貴客嗎：您的信仰什么呢？”“免‘貴’。我相信‘世界大同’，我相信中華文化能指引世界。”這時，北京來的領隊的小G，老遠地向我打招呼，示意“快走”。于是我告辭，趕隊伍去。還好，游船還沒開，在等人呢。我差點兒忘了時間。　　

 歸來，我想：要能多多接觸基層民眾就好了。但行程已定，必須定點、定線、定人頭、定時刻活動，而且這是兩岸“三通當局”早就有的“共識”與“約定”，不得越雷池半步的。對此，臺灣方面更小器，放不開，唯恐大陸人潮沖得臺灣亂了套。也難怪，一個馬鈴薯般的島嶼，很容易被擠爛。所以，那么多大陸客限定在同一條旅游線上，由定人依定稿向你講規定了的話，看指定了的點。這樣，好管住（可不是“好管理”）。 　　

這次入住的是埔里的“平云山都酒店”。導游代大家付了“小費”，便有門童幫我們卸運行李，引路；使用電腦、手機的人，還可領到“連接線”加“變壓插頭”（這里的電壓為110伏）。房間也寬敞，舒適。老妻說是“享受了一把貴賓的待遇。”打開電視，換了十幾個頻道，本地的，連同cctv的，各個頻道一色是紅男綠女，蹦跳叫鬧，嚷嚷得煩人，便倒頭就寢了。人，畢竟老了，少了那份趁熱鬧的興頭，還是養足精神待明天吧。　　

  “邵族飯店”引發的話題【臺灣游之七】　　

這天（14日）中午，我們是在邵族飯店進的餐。車上，導游饒有興致地介紹了關于邵族來歷的傳說。說這批人的祖先是由一頭白鹿引過來的，所以他們很崇拜白鹿，拉魯島上就有個白鹿塑像（在船上到過）。但作為一個民族，卻是近年才被確認的。“你們大陸愛說‘56個民族’，其實，光是‘高山族’就是由十多個民族組成的。‘高山族’只是個籠統的說法。”聽到這兒，女婿悄聲對我說：“在這么小的范圍內，‘確認’了這么多‘民族’，一族卻只有幾戶或幾十戶、一、兩百人。這恐怕是為了強調‘臺灣血統特殊’吧！他們間的區別真有那么大么？”我說：“你的推斷有理，但無法取證，也就無從深究了。”　　

這兒的飯菜精美適口，且有邵族男女歌舞助興。“很現代嘛。”我很高興。老妻則記起了西雙版納之游。她就介紹給鄰座：“云南那兒有個‘基諾’族，也是近年來新發現的少數民族，住在邊境深山里。那兒可真有一股‘原始’的粗獷氣息：人人著黑衣，漫長的山林孔道邊，還不時見到巢居穴處的人，見了游人嗷嗷長嘯，或者唱山歌；還有涂面跳舞祭神的。有位老婦人，享有很高的權威，她家里卻使用著古老而簡陋的紡車。小伙子能光著腳在炭火上走；小石子一甩，能擊中百步外的野兔……在那兒走，別有一番魅力。與這里的邵族聚居點不一樣。”我說：“旅游區嘛，總是帶有表演性。”“住在樹上，彈射野獸，你表演一下試試看！”我無語。　　

同行的H哥聽了，大發感慨；“什么叫旅游？旅游就是花自家的錢，到別人住厭煩了的地面去找新鮮，找怪異，找苦頭。其實那都是人家本土人的生活常態，沒什么稀罕的。倒是咱送上門來，讓本地人審視我們這幫天外傻子，專門送錢來的！”“你不也在審視人家么？你在享受風光，品味山水，還頗有收獲，這就行了唄。你開了眼界，讓人家發點小財，這不扯平了么？”老li這么認為，我說：“說的也是”。　　

“中臺禪寺”的巍峨與威勢【臺灣游之八】　　

　2月15日　（初二）早餐后，前往南投縣埔里鎮的中臺禪寺。此寺落成于2001年9月，規模龐大，氣勢磅礴，巍峨聳立，外觀融中西工法，并且運用“直了成佛”的頓悟法門和“因次遞進”的漸修精神。寺頂高聳壯觀，純是現代化的水泥建筑。拾級而上，直入天王大殿（大雄寶殿），省略了慣常的“前殿”之類，也顛覆了“三佛并立、一佛居中”、眾羅漢各占一席、任意坐臥兩側的傳統設計，讓釋迦一人孤伶伶地獨踞高位，俯臨眾生。信眾一登堂就能拜圣，大概便是“直了成佛”的禪機了。至于三世佛殿、四天王殿、菩薩殿，連同其它硬體設備如禪堂、講堂、知客室、大寮、齋堂等等，則分布于主體周邊，或安置在十八層高處----那是要從東西兩掖那險峻的坡道逐級攀升，才可進入的。那就叫“因次遞進”吧？換句話說：立地可以“成佛”，而要見“菩薩”就不容易了。真佩服這里的大德高僧有如此精深的釋家修養，也佩服其敢于沖決佛界廟宇千年成規的膽量！　　

有人說，身入其中，可以體味其“透出古代叢林之聲息”，我真看不出憑何訣竅，才能體味到如此“聲息”。它分明給人一種“阿彌陀佛進住了洋人總督府”的感覺，或曰“中世紀西方大教堂那種以自身的巨大體量來夸示人間威權”的架勢。那是因為當年人家政教合一，教皇統領各國國王，必需這樣。入臺以來，所見廟宇，比比皆是，無論大寺還是小廟，其屋脊上都立滿了佛家各式雕品、各色塑件，依次排列著，少不了奇花異卉之形、神佛靈獸之貌、驚雷海濤之狀，與閩廣地區之廟宇氣息相通，能為蕓蕓眾生的平淡生活妝點一道亮色。至于內地的高山巨廟，比如“九華山”、“峩眉山”、“武當山”之類，那是創基于高山之巔、深谷遠處，其時世人尚未涉足。高僧開辟了那個山頭，隨之即育林放生，代代經營，保護動植，呼喚著眾生平等，優化著山林生態，于是香火持續，于是有“天下名山僧占盡”之說，是之謂“叢林”。相較之下，這座“中臺禪寺”的建制，占了哪樣？它恰恰沖消了佛教廟宇的親和力、生態性；而親和民眾與生態平衡，才是佛教基地的精神要素。聽說，目前大陸的好幾個基地正在仿效其“現代化威權建制”。不錯，它適合于凝定一種“好大喜功而夸示威權”的時代欲望。不要多說，一個省區建一座如此巨物，其“總產值”不也能直線上指嗎？所以，它的被普及，指日可待。但要是以為這是佛教“與時俱進”的改革，則竊以為“不可”。因為在這巨型冰冷的水泥澆灌體之威壓之下，是斷斷升華不出靈魂超脫的禪宗感悟來的。　　

當然，話說回來，作為人間一處很有氣派的世俗人造景點，它也不失其可以一游的價值。　　

到此，一下車，就聽到充溢于耳際和空中的樂音，輕快而不舒緩，纖弱而欠莊重，聽起來很有點讓勞人停步消遣的味道。記億中的五臺、普陀、峩眉，禮敬者二十里外就梵音入耳，讓人漸次融入一種宗教氛圍，引領人的靈魂皈依。這里，似乎不準備營造那種禪修氛圍　　

我拾級而上，入得山門，只見四大天王威武聳立，把“人”壓迫得小而又小。原本是“人”用自己的雙手一刀一鑿地塑造出這尊“佛”來的，而后，“人”又驚怖地跪拜在這“佛”的腳下，求其護祐。一想到此處，就不禁啞然失笑。這兒，有當地“義工”，在夸張地宣講著本寺的出眾與主持的功德，用他的宗教詞匯包裝著對世俗威權的艷慕。他的現實用途是：讓涌入山門的人流，經由他們之手，之口，稍作調理，這就有序化了；且對主持者生了一番敬畏，不敢舉止隨心了：這等于讓參觀者辦好了一道“入境手續”。這個主意倒不錯。可是，這么一來，那種一登堂即可入室的“直了成佛”之建筑理念，不就打了折扣了嗎？憑添個人為的“關口”，豈不可惡？　　

來到大殿，不見香霧氤氳，香煙繚繞。人并不少，空氣依然清鮮，這樣很好。只見一人手掌中托一盞極小的“碗燈”，點著半寸長的“光明燭”，去有序地拜佛。每一群信眾前來禮佛時，便有一僧人請大眾依次立隊，由他領誦一段關于“敬佛、信法、行善、吉祥”之類的韻語，然后行禮如儀，但未聞撞鐘、擊罄、敲木魚、頌佛號之類，怕是“革新”了吧？后來我步入“觀音殿”，見有信眾任意投些錢幣于‘功德箱’內，然后‘請’一個灌著礦泉水的小瓶，雙手奉于觀音像前，叫做“獻凈水”；也是集體齊誦一段韻語，然后獻禮。這種儀式，倒是保持了空氣的清凈，有益于群體健康，也無虞火燭，頂好。至于這是誰發明的、何時開始起用的宗教儀式，則未及打聽。　　

記得早年去京郊檀柘寺一游，那裊裊梵音，絲絲香煙，悠悠罄聲，是有一種讓人心平氣靜、屏息安神之功效的，能攜帶人的情明飄上九天。然而，那只適于少數人去“參禪”，卻不適于當下人潮滔滔的“參觀”。從這個角度說，“中臺禪寺”恐怕也有它“不得已而為之”的緣故，或許可以理解。但“跟風者”與“興風者”畢竟不同。而今，大陸在議論“少林寺”的商業化走得太遠，不知這邊有沒有人議論“中臺寺”的威權化來得太猛？在這兒，總不至于輿論一律到只知道“我為您驕傲”吧？　　

聲明：“中臺禪寺”熱心于佛教傳統文化的保存（它身邊就有一座佛教文物博物館）、進修（四眾弟子不可勝計）與傳播（它僅在全臺灣就有80多家分院），辦了巨量的有益社會的慈善事業……，這都應大力肯定。以上對其“建筑理念”的微詞，不代表對其宗教事業的否定。　　

觸口：抹不去的記憶【臺灣游之九】　　

離開中臺禪寺，車向阿里山開去。阿里山山脈綿延相疊，三面高山聳立，八掌溪南流至此，轉而向西流去，在天然的環境之下，造就一處依山傍水的休憩佳處，這便是臺灣嘉義縣潘路鄉的“觸口村””。這個“觸口”，是兩山對峙而又對接中的一個小小居民點，其名取義為“兩山如青牛般相一牴觸”。　　

這里有座廟，叫做“龍隱寺”。于1980年8月開工建廟，供奉濟公活佛。因連續劇《濟公》在此拍攝而名聲在外。廟前有個廣場。與廣場游客們閑聊，得知：日據時代，日本天皇夫婦進阿里山，由此路過，在山谷建了“天長索橋”（現已閑置，旁有平行的新建水泥大橋可用），在對面山坡上另筑了一條“地久坡道”，由山腳下這座“龍隱寺”及廟前廣場把它們連成一體，形成景點，便混稱此地為“天長地久橋”了。當地人說這橋有“歷史價值”，專門修復了推薦給大陸游客來此“觀光”的，元旦剛剛通車。而今來的人多了，賣瓜果小吃的聚成一個微型街市。另一側新近還開辟了一個停車場，比廟前廣場還大。停車場的一側，有山路通向阿里山深處，不斷有大小汽車往來。但因前次地震的緣故，旅游車就不進山了，人們就只得在這兒徜徉彳亍了。　　

在我看來，這個“天長索橋”又短、又小、又窄，無論從建制、體量、功能、景觀、史影、當下用途……哪個角度上說，它都無法與灌江口二郎廟前那座索橋相提并論，連京西郊區山溝里的那個小索橋也比不上。如此玩意兒，也值得留念？難道要我們萬里迢迢來這里參與對天皇遺跡的“追憶”？如果有選擇的自由，且事先知此實況，我不信會有大陸客愿意專程到此一游。話說回來，你別看它小，而今在臺灣導游圖上也能找到它，而且是導游們念茲在茲的地名之一。因為帶你來這兒一轉，是她們年前預定下來的“任務”----2010年元旦時剛通大巴。旅游車原本進不來，現在進得來了。它原本就是政府修了來招攬大陸客的。你不想來也得來，自然，來了也白來。　　

在來路上，我分明看到有個指路牌，指向一個叫“國姓”的地方。這兩個字一映入眼簾，便觸發我對于“國姓爺”及藍鼎元、劉銘傳、丘逢甲等人的聯類記憶。幾天下來，卻從無人提起過這些人名；而按公司制定的路線圖和解說辭辦事的小小年紀的導游們，自然也就提不及此了。難道“臺北-桃園-臺中-嘉義-南投”一線，就留不下臺灣這些接力開辟者的一點點小小遺跡可供人瞧瞧？是被忽略了，還是被排除了？ 　　

觸口：還真算是一個“觸口”，它觸得我抹不去對它的“記憶”。　　

不過，小外孫女卻管不了這許多，她只顧著拉著她的父母去索橋上晃悠著取樂：天真的人不會有沉重的歷史負擔的----我想。　　

高山茶之外，品出了濃濃的人情味【臺灣游之十】　　

離開觸口，導游說，我們要去一個“茶葉展示中心”。據介紹：該中心包括三個區域：展示區、制茶區與泡茶區。其展示區展示著不少制茶器具與制茶機器，還有介紹茶葉文化史的相關文字圖片；制茶區則可觀察到茶農制茶的全過程，游客最后才到泡茶區品茗購物。計劃給一個小時（參觀那么大的“中臺禪寺”才給了45分鐘）。　　

可是，事實上小Y卻帶我們直奔“泡茶區”的店面而去（直奔主題，無須顧及什么“茶文化”）。這店面有150平米吧？收拾得倒是整潔，陳列著臺灣地區自產的各種名茶，也兼售相應的旅游商品。店內墻壁上圖示著種茶、采茶、制茶的全過程，服務員演示著中式“茶道”（動作似乎并不精通）。我們這一伙圍坐著，聽她們幾個“茶姐兒”說茶道茗。講的人很認真，比著看誰的口齒更伶俐；講述臺灣各種茶的特色、比較優勢、優惠價格之類。她們努力誘導人們購茶，聽的人其實只是在吃茶休息。當然，后來也有被說動而大方地解囊的，但并不是強賣的。　　

我耐不住久坐，便起身滿堂游走，全方位“考察”起來。騁目四壁，瀏覽展品。轉了一圈，來到一列柜臺前，張望著那里陳列的各式檜木雕成的大小擺設。那些玩意兒忒玲瓏，有小動物、小果品、小家具，一個個做工精巧，紋路曲折有致，又打磨得清光可鑒，惹人喜愛。守著它們的是個小服務員，一見，連忙問：“老先生喜歡哪樣？”我揺搖頭，表示只賞不購。見她有點失望，就跟她瞎聊起來：“你剛才叫我‘老先生’，你知道我有多么‘老’嗎？”“嗯……，七十吧？”“你很聰明，看得準。”她來了興致，問我：“來臺灣多久了？對臺灣有什么突出印象？”我說：“才兩天。印象最深的嘛……是：這兒的樹不自私！”她雙眉一蹙：“怎么講？”“你瞧，那椰樹、那檳榔、那棕櫚……全是凈直挺拔的，無枝無杈。樹冠如傘蓋，高映在半空。林間通透，清風送爽。樹下灌木繁茂，花草如茵，土不裸露，塵不飛揚……都因為這種樹不壟斷陽光雨露，不妨礙空氣流通：它們不自私！”說完，又隨口追加了一句：“跟你們臺灣人一個樣。”一句話逗得她咯咯直樂。女孩兒又問：“老人家身體不錯，挺精神的。平時很注意鍛練吧？”“不。我才不鍛練呢。‘生命在于不動’，千年老龜就不動。” 她樂得更歡了：“還有這個說道？”引來一群人，問“這兒有什么好樂的？”我順手擎起一只木雕的小壇子，拔開木塞，讓大家傳著嗅嗅，都說“有奇香襲人。”　　

茶，我沒有品什么，卻在這兒品出了一股濃濃的人情味。原來兩岸人的民間溝通，是這么地容易。“觸口”勾起的不快，早飄到九霄云外去了。　　

文森保羅店外：我與麻雀交友【臺灣游之十一】 　　

　2月15日　，初二。午餐后，又返回了臺北。導游安排去參觀“文森保羅精品店”，是文森保羅公司旗下的一間門面店，門市銷售手表/珠寶/金飾/服裝/陶瓷/玻璃等各項藝術品，一式是精品。店面特大，開間敞亮，陳設珠瑯滿目，卻又疏朗有致。我想：再大的旅游團到此，一分散，恐怕都會“蒸發”掉。這是一家享譽臺北數十年的現代化名號，對大陸客當然有很大的吸引力。我推測：而今大陸任何一個大城市，都可以見到這般現代的大型商號了，人們應該不稀罕吧？然而，我錯了。大概是天生的“購物族”的女同胞們，依然趨之若鶩，人人爭先；而她們的“提款機”，也就必定追隨于左右了。一車人，一進到商場，立刻就四散開，見不著了。至于我，對逛商場向來沒興趣，加之“囊中羞澀”，既沒“臺幣”，更無“美元”；人家收人民幣，我卻“沒準備”，便粗粗張望一通，悄悄退出了“團隊”，去店外回廊上歇息去。　　

這是一條很長很長的臨街回廊，是南方街道的避雨佳處，安有街椅，供人小憇。我坐定了，即見有幾只鴿子、三五個家雀兒，在低空中飛來穿去，不時落到街面啄食，或立著看人，似乎在問：“你怎么來了？”我很奇怪：這里街面如此清潔，又有清潔工或義工隨時在收拾，別說煙頭痰跡，連一指寬的小紙片兒也看不到，誰也不好意思往這種干凈地面扔東西。鳥雀們到底在啄個什么呢？這些小精靈，一點兒不知道人是可怕的。我坐在街椅上，悠閑地盯著它們，逗它們玩。大概它們也看出了我的“笨”（決不是善良），逮不住它們，都視若無人地自個兒飛來飛去。有個膽大的家雀，竟敢踱過來啄我的鞋面。我也不知那有什么好啄的，好半天也沒“研究”出個名堂來。　　

一個下午的時光，因為有“出行期間不得離團”的死硬規定，我只得這么在鬧市里與鳥雀為友了。這倒也是個難得的輕松辦法，借機恢復了些體力。事后看來，這樣的“旅游節奏”，對我這個年齡段的人來說，倒也是必要而有益的。乘著導　游　小姐還在店內看著購物狂們滿商場地轉，顧不上招呼我這個老頭子，我便偷閑繞著這個街區逛了逛（當然不敢走遠了）。印象中所見的街道名、坊巷名，大都與大陸相呼應，都能在“國語”或當地少數民族語中找到理據；且一條街一條街的商號中，大都透著古老色調，縱然夾著些“洋店”、“洋名”，也不見得比開放以后的大陸城市多；而那些社區的名字，倒是更加“中國化”、“傳統化”的，什么“忠義”“孝友”之類，不像大陸某些地方愛起“洋名兒”，而且起得那么出奇、出怪、出丑。　　

不過，我可忘了去問問這“文森保羅”的名兒的來歷。　　

臺北夜話：聽人家說“選舉”【臺灣游之十二】　　

晚餐后，入住臺北有名的“豪景酒店”。房間逼窄，難受，名不副實，大出預期之外，感覺還不如十年前山西那個公安局的招待所好，更不能與合肥的那座“山莊”媲美了。房間里呆不住，于是約三兩同行，打聽著去西門町，想朝凱撒達蘭大道方向“消夜”去。途中，隨眾坐進了一家什么“巴”。我不喝咖啡之類的玩意兒，裝裝樣子，為的是好跟同伴們閑扯，東拉西扯，天南海北，有意無意地，也無特定話題，嘴巴開車，到哪兒算哪兒；還能與當地談客們搭上腔呢。雖說他們說的也是時高時低，有句沒句的，但多用“國語”，能懂，可以聽些個有趣的東西。當下多是些沒頭沒腦的碎片，而今梳理一下，把有些關于選舉的話頭提取出來，加以串接，似乎也蠻有意思的。　　

“臺灣這邊的選舉投票是怎么回事？投票人都能了解被選舉人么？”F提出了這個話題。感興趣的人還挺多，搭腔的也多，說到高興時，也就分不出誰說了什么了（反正不認識，管它呢）。　　

于是有人說：“辦選舉時，是先有競選演講的。誰長得順眼，說得中聽，就投他一票。倒不是真的信他咋呼的什么，因為競選的話都注水，儍瓜才信。只不過沒兩下子的人不會競選，‘底子潮’的人（有前科者、名聲不良者們）不敢競選，應選的總不會是孬種吧？一番選舉，投票完了，就完成了一輪比拚。既然反正得推一個出來試試，那就推啦。萬一他干不好，兩年后把他轟下臺就是啦。”　　

“沒法子保證上臺的一定能干，能兌現競選諾言。這樣，社會成本就大了。但是有一點：當選的人，要想保住‘票倉’，他就得四處‘拜票’。你越不給他票，他越要來套近乎，求著你，不論你當初選沒選他。”　　

“是呀，所以投票人不用擔心‘反對派’上臺后整人，因為沒有人敢秋后算帳。一搞，他就完了。有好多人明里暗里盯著他呢！”　　

“如果是好人，冤了人家，不該下臺的被趕下了臺，怎么辦？”我問。　　

“那很簡單，澄淀兩年，是非就清了，他還可以卷土重來嘛。再說吶，真是好人，真有本領，也不是非當官不可，飯碗多的是。”　　

“干得好的呢，怎么報答他？是不是讓他連選連任，或幫他造勢高升，就算報答了？”　　

“報答？不，不不。又不是私人往來，公對公，無恩可報。一是能干的人多的是，未必非得要由誰來干，讓不讓連任，扯不上‘報答’；二是不論誰上臺，他理當為一方百姓做點事，帶來一點新實惠。他要拿新的‘政績’來求選民，來巴結您。這可不是出于他的特別開明或特殊能耐，更不是居高臨下的‘恩賜’。誰也無須計較，誰也無‘恩’可報。”　　

聽了這番話，我便接口應酬著說：“古話說：‘鑿井而飲，耕田而食，帝力與我何有哉？’說的就是這種對領導人‘無恩可報’的心態。我國古人早就認識到了。”　　

可我心里頭呢，卻在默默地翻著另外一本帳：咱這邊可是反著干的。要是有人拿著百姓自己交的稅款，辦了百姓希望的一、兩件事，老百姓就會感激涕零的！而且，當下更為普泛的場景是：有人拿一筆政府的資財，民眾的血汗，坐著轎車，帶一幫隨從，跟一批記者，依日程安排，趕往鄉下，趕往山區去。通知下達，喜訊傳來，一方官民便丟下“雜事”，鑼鼓喧天彩旗飄揚橫幅遮空興高彩烈地迎接“尊貴首長百忙之中光臨指導”。于是開個大會，于是大官小官占著主席臺中央排排坐，于是擦毛巾，吃果果，品香茶，抹嘴巴，并俯視全場，那目光足以掃得全場鴉雀無聲。至于那些將遭接見、將遭關顧的人，則被萬分光榮地安排在臺下前一、二排規規矩矩地正身就坐，磕睡都不敢打。他們要為身后那“黑鴉鴉的一片”做出示范。他們總是仰著脖子等今天發布什么優惠政策，看是否允許自己“先發、大發”，琢磨著該怎么報以熱烈的掌聲和深深的感動和全力的擁護。要是輪著給烈士的孤女寡母“送溫暖”，或給老紅軍“送關懷”、或給老勞模發證書，或給舍己救人的標兵之家戴紅花，或給急公忘私的道德榜樣發紅包，那對方都會哭著喊著點頭彎腰連連感恩并“歸功于”誰誰誰且聲聲保證要聽話要立新功不給領導添麻煩等等，報章上還要狠狠地張揚一番，炒作一番。據說那就叫“奏響主旋律，密切官民關系，夯實執政基礎”的“民心工程”……　　

誰知道到底誰該感激誰誰應報答誰，不管它，且聽人家擺家常。 　　

人家又說了：這“選舉”嘛，也只是選個當地行政當局的首腦，選個長官。選舉期間和選舉前后，政府機關是照常運轉的，雇員們各守其職，各辦各事。按《“憲法”》規定，凡法院、律師、警察、軍隊，都保持“中立”，效忠國家，不許站在任何一派一邊，社會也就不用愁其“亂象叢生”了。所以社會表層盡冒泡兒，沸騰得不行，居民生活則照樣各過各的。幾曾見過某縣某市因為選了某個長官，那兒就造反、就動蕩的？[這倒不盡然。因為“換人不當”而“鬧事”的，還少見嗎？這老頭兒顯然有偏向。]　　

22點了，該歸去了。路上，伙伴F問：“這樣的選舉制在大陸能推得開么？”我說：“也能，也不能，看咱們自己。有個參照：明清之際，先進的中國人把科舉制度說得一無是處；到清末，更是把它批得體無完膚，必欲廢之而后快。可是英囯人到東方來了，一看，說科舉制度不錯嘛，挺好，它貫徹了公開、公平、公正、競爭原則，貫徹了人才擇優原則。讓基層上來的優秀文人當官執政，總比他們那里讓打天下的武士做官好，總比讓貴族子孫世襲壟斷權力好。于是比照著制定了他們自已的‘文官考選委任制度’，就是現在推廣于全世界的‘公務員制度’。這就提供了一個善于學習的范例！老盯著別人的缺點，學不到有用的東西。封建科舉制尚且有用，民主選舉制怎么不行？關鍵在于我們自己要會學，知道‘是什么、學什么、怎么用’，不在于照貓畫虎。”　　

故宮覽珍：可以這么“看古董”么【臺灣游之十三】　　

庚寅年　正月初三日　（　2月16日　）早晨，用餐后，前往“臺北故宮博物院”。該博物院是世界四大博物館之一，中國著名的歷史與文化藝術史博物館。建筑設計吸收了中國傳統的宮殿建筑形式，淡藍色的琉璃瓦屋頂覆蓋著米黃色墻壁，潔白的白石欄桿環繞在青石基臺之上，風格清麗典雅。院內收藏有全世界最多的無價的中華藝術寶藏。“鎮宮三寶”毛公鼎、翡翠白菜和肉形石更是名聲在外，還有“清明上河圖”式的清代市景長卷（用現代聲像手段讓游人看個真切），有乾隆三稀堂的珍藏，美不勝收。其收藏品的年代涵蓋了整個5000年的中華文明史，全是抗戰時從北京南遷的極品文物，極富研究價值。蔣介石遷臺時，將其與萬噸黃金一起搶運至臺，珍貴藏品全都安頓在山洞內，保管得很仔細。當年兩蔣用其為自家的“文統—法統”作見證，而今的臺灣人則以其“擁有中華文明之珍”而驕傲（這倒未必是壞事）。　　

藏品無限多，但當期展出品有限。且“直通”以來，人潮洶洶，扎堆的大陸客，不論其專業方向、學業素養、興趣愛好、觀嘗能力如何，當局一律安排來此參觀，于是被趕來擠去，什么都無暇看真切。比如今天，導游出于好意，那兒人少些就把人往那兒帶，全然不顧文物陳列的歷史邏輯。跟著她走，只能是一腦袋漿糊；不跟她走，你必然被人潮擠得迷失了方向。于是一個團隊里，就只剩下人盯人、人喊人的分兒，哪里還有心思“參觀”？　　

其實，大陸人若是真想“看古董”，真想一睹先民的杰出創造，真想了解古老中華文明的歷史凝淀，那么，去西安、鄭州、成都或荊州、徐州、安陽、開封，哪怕是馬王堆、紅山、青州……看看，哪兒的收獲不比這兒大？更不必說參觀北京、南京、上海那些國家級博物館了。偌大的中國，六十年來挖出的寶藏，哪個省不是以萬千計？境內具有世界頂級文物價值、觀賞價值者，又何止數百、數千？憑什么要花那么多代價鼓動人們擠著看七、八十年之前由古董家認定的“三寶”呢？假如不是做專題研究，值得嗎？必要嗎？但身在大陸時，人們又何嘗熱心到任何一座歷史博物館去靜心瞧瞧，卻老遠地花大錢跑到這兒來擠著匆匆地掃瞄一眼，回去還要向四鄰驕傲，稱：“我在臺灣看到‘大鍋白菜紅燒肉’（對“鎮宮三寶”的山寨式稱呼）了！”好怪；而我，居然也自動地混入這一“趕場”的隊伍之中，可憐！殊不知，大陸客一股腦兒涌到這里來看“珍稀”，當地的“旅游收入”固然成幾何級數增長了，卻也因此而擠壓了當地人的寶貴時間，鬧得他們再也沒個清凈日子來靜靜地品賞（這是參觀文物的必要心態）那些頂級老古董了。他們被限定在“奄奄黃昏后、寂寂人定初”去匆匆看一眼。時日一久，能不招恨？大陸同胞，你何苦呢？ 　　

阿彌陀佛，旅　游　小姐還是給了我們10分鐘，讓“各人自由地看”，不過，她一再要大家對好表，記好時間，千萬千萬要定時去定點集合。于是女婿W就直奔“宗教館”而去，他對“黃教”文物情有獨鐘。我則跑去看“失去的國土”那個專題。那兒陳列著清代以來、俄國人從中國身上大塊大塊地割肉的歷史圖片，歷次條約正本，國內外名人的書證物證，無不訴說著強盜們所用的各種卑劣而殘忍的呑噬伎倆。兩蔣對辦這個專題自然尤為關注，而我也認為國人不可忘了這段歷史。所以趕去親眼一睹。　　

到時間了，我匆匆而出，來到“指定集合點”。原來這兒有個“文物商場”。只見人們紛紛進去，忙著購買各種“時興的歷史文物”，你進我出，進進出出，時間一延再延，呆了約40分鐘。婿W便趁機買了董其昌的字幅，還有些古色古香的筆筒之類，收獲頗豐。我則埋怨自己太傻，不敢在這期間返身回去再看一兩件真品。　　

出來了，又上車了，回頭看看那座迅速遠離的唐式建筑，我問自己：這是在“參觀五千年歷史文物展”呢？還是“趕著一萬只鴨子下池塘去爭啄浮萍”呢？　　

官邸覓勝：收獲與失望 孰大？【臺灣游之十四】　　

　2月16日　10時，出得“故宮”，去參觀“士林官邸”，蔣氏夫婦在臺的舊居。計劃讓我們在此轉它一個小時。　　

官邸座落在陽明山下，前身是士林園藝實驗分所的一部份，1950年成蔣中正的官邸，1996年向社會開放。園分外花園、內花園、正房三部分；外花園中有溫室盆栽蘭花，旁有玫瑰園區，是　蔣　夫人的最愛。　　

據說這兒的山形地貌極似蔣氏溪口老家，且風水不錯，故蔣氏夫婦終生居此。主體建筑外型并不特別，體量也不大；內裝修內陳設則不得而知—--前年惹了一次火災，原因迄今莫明---于是用圍網隔絕起來，這就失去了“參觀故居”的意義，剩下了游覽私家花園的意味。旁邊有個“禮拜堂”，是宋氏專用的。還有座“生態園”，林蔭下的小憩處，石礅上雕著多種昆蟲、爬蟲。小孫女給它們一個個都錄了像。如果主人就是這般理解“生態”的，那就可笑了。官邸園林中植物品類繁富，空氣清新，風光宜人。但布局不及蘇州園林之精致，而道路平直、林木修剪，卻吸收了法式園林因素。中西風格都不到位。不意蔣氏夫婦之審美水平，乃如斯而已。           　　

一句話，“故宮”覽珍也好，“官邸”覓勝也好，都讓我失望：與預期的距離太大。于是離開它，去參觀“珊瑚展示中心”。這兒，滿店堂清一色珊瑚飾品，誘人高消費。其商品種類包括:珊瑚、珍珠、鉆石、紅藍寶石、琥珀、水晶、K金飾品及各種寶石,產品項目涵蓋了珠寶首飾、擺飾、珍珠美容保養品、珊瑚收藏藝術品等不同門類。　　

服務員極友善，認真介紹商品，有問必答，有答必詳，詳得洽合人意，讓你不好意思移步它顧。經介紹，我明白了珊瑚原來是以深紅-大紅-桃紅-粉白分級別的，知道臺海有豐富的珊瑚資源，而今有些地方因開采過度，當局已嚴加管理，再不允許無照非法采伐或經營了。　　

服務員“如數家珍”地一一講來，講得親切而細致，不露“推銷”的痕跡，卻起著誘購的作用。大陸則連泰安、曲阜那樣的以“禮儀之鄉”成名的華夏舊邦，五臺、武當那些“紅塵之外”的仙佛去處，幾年前經過時，也是遠在三里之外就有人追著囔著硬要你買他的“最優特產”的，更不必提“少林和尚”的親自“下海”了。而今大陸無處不經“商”，不僅嚷著推銷“偽特產”，也爭著推銷“真自己”。哎！難怪，依勞動價值論，勞動力本來就不是“人”，而是供“自由買賣”的“商品”。不是嗎？　　

享受野柳煙嵐【臺灣游之十五】　　

　2月16日　下午，冒雨游覽“野柳風景區”。野柳位于臺北縣萬里鄉野柳村，石山的余脈一直挿入深海，成為一個　700米　的岬角，地層由砂巖堆積而成，因受海浪長期的侵蝕和風化，在海邊形成陡直的海蝕崖及寬平的巖床，我喻它為“鯉魚脊”。在億萬斯年海浪沖刷下，赭紅色巖石裸露著，沿海岸線上伸展，形成寶島的絕配“鑲邊”。這兒與大連、威海、日照的巖岸不同，找不到一捧砂子，一席沙灘，見不著半點青苔，只是光溜溜的巖石，陡峭地迎著海浪的拍擊，讓你不得與“水”做親密接觸。凡游人必經的大道小徑，都精心地鋪裝了木板，人們在木板步道上列隊往前挨移。看起來坡面很滑溜，我怕踤倒，不敢下步道。　　

海灘上奇巖怪石密布，種類繁多，各盡其妙。人物、巨獸、器物無一不是維妙維肖，最為人們稱道和熟悉的是突起于斜緩石坡上高達　2米　的“女王頭”，此外還有仙女鞋、梅花石、海龜石、臥牛石等等，這里的海蝕石乳，風化窗、豆腐巖諸景，都是引人入勝的美景。　　

風景區共分三部分。景區內建有臺灣第一座海洋世界，各種有趣的動物表演，令人捧腹大笑；全長　400米　的海底隧道，集中了世界各地的稀有名貴海洋水族，讓你大飽眼福。從而使這里成為當今臺灣著名的十二名勝之一。　　

到了前沿，我見有人在滿坡地追逐嘻鬧，就又好奇，忍不住從步道探下腳去，卻一點也不滑，如行走在平地水泥地板上一樣，真怪。于是不再“排隊”，而放膽地越向紅線—-海潮高漲時浪花所及的“警戒線”，去“櫛風沐雨”：背后山頭上瀉下的霧雨，面前海面上勁吹的勁風，都提醒我要挺直腰板，才能像個人立著。　　

這一帶，蕈狀石疏朗地散布在坡岸上，奇形怪狀，點綴成野柳最具代表性的地形景觀。其中最負盛名的是“女王頭”。女王頭本身就是一個蕈狀石，是臺灣旅游業的一張名片。其雍容尊貴的形態，為野柳地質公園的象征。它脖子修長、臉部線條優美，神態極像昂首靜坐的尊貴女王，鬼斧神工的自然力量讓人稱奇。當然，她太小，比真人大不了多少，且坐在低窪地里，不經前面人指示，你還發現不了她。說她奇，卻奇不過避暑山莊遠處的那個“捧錘”，也奇不過巫峽山頭那尊五十里外就向你注目迎送的“神女”。至于“蕈石”群，拿到桂林山水、云南石林中去，定會被淹沒的。“小巫”一個，吸引不了我。　　

我，更欣賞煙雨中的驚濤拍岸，巨浪排空，水天一色，人我交融；在濛濛細雨和層層迭迭地撲來的雪浪花之間，洗滌肺腑，澡雪精神。此時此地，似乎我的知覺還在，而肉體早已消釋了，這才叫“享受”。猛然間，有人拍著我的肩膀叫：“快！就剩你一個了，你家人正著急四處找人呢！”啊，原來是導游小Y ----她最“壞”，討人“恨”，因為她總是限定人的行程，也就圈定了人的“游興”。我迷幻地自語：“我相信，在紅日東升或晚霞映天的時候，這兒定然分外炫麗。”她表示同意，卻不同意我回頭多看兩眼，因為規定的1.5個小時已被我突破了，同行20多人正焦急地等著我呢！　　

  “好記擔仔面”面館，你“記”著了什么【臺灣游之十六】　　

　2月16日　傍晚，我們“團”到臺北吉林路上的“好記擔仔面”館去用餐，說好了不想吃面者可以吃飯。眾食客進餐興致極高，我們一桌10人，分屬兩個家庭，女性居多，各有一個小孩，一看桌上堆了那么多冷盤、熱菜，山珍、海鮮，和陸續端上來隨意取食的擔仔面或蓋澆飯，都說“吃不完”，“吃不完”，到底還是風卷殘云般掃蕩一空，最后連贈送的果盤也見了底。鄰桌那10個朋友更逗，一上來就要擔仔面吃，吃了又添，添了又吃，最后把全桌30只面碗疊在桌子中心，把湯盤酒杯布于四圍，齊說是他們“集體共建了一座新的　101”　，召來滿堂哄笑，跑堂的小二更是跑得屁顛屁顛地樂。　　

我吃完了，去洗手間（“化妝間”）回來，閑著無事，隨意翻弄身旁餐具柜上放的一疊硬紙片，那是店家印的一種“微形菜單”。只有五分錢的紙幣那么大，還用折疊式。除印有通常的菜單內容外，竟然印有“三民煮魚，統一酒囯”，“增胖報國，人人有折”，“為國爭光，把錢花光”之類的順口溜，我稱其“純屬商家的搞怪噱頭”；再仔細看，又見上面還印有八十年前蔣氏用過的“殺豬挦毛”之類的詞頭及另外一些更難聽的話，讓人覺著此店還活在上個世紀中葉。如此一個市場名氣并不小的當代食店，竟也這么散發著古怪的霉氣，真個莫名其妙。要是進餐前就看到這個紙片，不知進餐情緒會不會受打擊。今天，臺灣人在大陸的處處都有，可曾在任何一個地方的任何一個服務大眾的公共場所，見到過類似的“告白”？我不能不問一聲：由臺灣旅游當局圈定的這家“好記”面店，你究竟記住了什么？　　

“隔空之友”的歡聚【臺灣游之十七】　　

正進晚餐時，導游Y通知我：家住臺北近郊的Cao教授夫婦，已駕車來到我們下榻的豪景酒店，等著要接我的一家去他家茶敘。這讓我很興奮。Cao教授夫婦于去年五、六月間，通過zi女士的幫助，在普惠天下（pp網絡）的辦了個“華風講堂”，讓我為臺灣聽眾講述“傳統文化”，圍繞“孔子與古圣先賢”、“先秦儒學的原創經典”、“先秦百家的制度設計”等題目展開去說，彼此“隔空對話”，因而相知。我便把Cao教授與其夫人lai女士稱之為“隔空之友”。Cao教授的祖父早年移居臺灣，與大陸保持著親密關系，他本人是臺灣科技界的名流，正在進行“模擬生命”的研究，要讓電腦模擬人的“智慧增殖功能”，使之能像人一樣學習、思考、決策，而不僅僅是照預先植入的程序去由人操作。　　

我和妻、婿來到他家（女兒要照顧她的女兒，就沒隨去），團坐品茗。我打趣地對Cao說：“咱倆是敵人：我重視‘自然人’的精神文明，您卻搞‘人造人’的智慧生命。到頭來，‘自然人’將被代換……多么可怕！”他笑了：“別擔心，自然人也會進化的。百年后的自然人肯定比你我聰明百倍。”Cao氏夫婦極健談，興致很高。座間還有別的訪客，大家一如久別的老友般暢意交流，講了目前各自關心的研究課題與主攻方向、業務進展、今后打算。　　

話題說到傳統文化，我說：此行讓我深感臺灣人生活中的“活的傳統”保留得多，滲透在生活的各個方面，連老百姓的語音、語匯，以及接人待物的禮疏、舉止，都顯得更文雅些；對傳統知識也更尊重些。比如“國父紀念館”那兒，就有“信義區”、“仁愛路”、“忠孝路”，101腳下有也“信義商圈”之類。這些說法、這些詞匯在大陸人眼中，都覺得帶著古舊色彩，年輕一代甚至有牴觸，而在這兒就“活得很有尊嚴”。曹則認為：之所以如此，是因為兩蔣時代里，很注重以“文統”保“法統”、示“正統”，從兒童教育起，文言的分量就比較重。而且，來臺的上層人氏很多，其交際用詞，特別是書面用語，總帶有“上層人氏”的色彩，連老兵也學“官腔”，以示身份。這很自然。但若真的從文化學術的根底上說，從研究成果的總體上說，從人們的思維慣性上說，還是大陸有更深厚的基礎，有更傳統的力量支撐。要看到，臺灣的中、上層知識分子，大多接受了歐美文化的直接教育，真正致力于中華傳統學術文化研究的并不多，力量也有限。在他們心目中，歐美科技文明地位更高，人文知識素養并不深厚。等到老一代遷臺的文化人過去之后，學術傳承就是個大問題了。我們生活中不愛說“抓住（中心）”“搞好（協作）”“弄出（大紕漏）”這些詞頭，嫌它們粗俗，不習慣；但大陸用這些語匯的人，并不意味著就“不傳統”。其實那才是中國老百姓自己的話，同樣是合乎“傳統”的，不是天上掉下來的。這些詞匯進入書面語之后，更有使用基礎，已經脫去了它的粗俗感，會更有生命力的。　　

提起我們的業務合作，曹很謙遜地說：他所從事的是“技”、是“術”，容易；而我在講古典，鉆研是“道”、是“學”，因而更有價值。我說：這一條我決不敢茍同。拋開個人而言，中外史上，凡搞科技搞出名堂的人（對不起，我用了‘搞’字，眾笑），也在講“道”，而且很深，而且立竿見影。遠的不說，楊正寧、李振道、錢學森，他們的談話，全有很深的人文教養作根基；他們寫的文章，同樣精彩。相反，背得“四書、五經”的人，往往對科枝知識很陌生，對科技運用很隔漠，因而社會影響有限。生當今日，只有兩家互敬互補互用，才能共濟。若就個人切身體會而言，我手中正在整理唐宋以來的案牘、案例，就很得力于《四庫全書》、《古今圖書集成》這兩部書的光盤。別的不說，僅檢索詞頭一項，就省了無窮精力。否則，我會一事無成。”　　

“怪不得你們兩人天南海北地，雙方專業相距這么懸遠，卻會走到一起來。”我婿小W這次伴隨來訪，原是禮節性的，并沒有準備說什么。見此情景，他也興奮起來。他發現，他與Cao教授都是“科技”出身，有更多的共同語言，還有中外經營謀略可以交流，于是兩人更是投緣，話題也就一一展開。每當說及一個新的題目，Cao就去他的書房，取出自家的一本著作來，與之相互切磋，相互賞識，也相互“發現”，相互“吹捧”。因為有知識交集，探討頗深，約定今后繼續交流。他們在憧憬著聯手創業的未來圖景，尋找著新產業起步的著力點，設想著以現代科技改造大陸農業的可能，甚至提出“主業為干，副業為葉，以葉養干，以副補主”的經營方案。如果說，我與Cao的交往，更多的是出于人際間的相互尊重，那么，Cao與W，將是實質性的攜手合作。但愿他們成功。　　

當晚，我度過了此行最為暢意、也最有收獲的幾個小時。只因臺灣旅游當局有明文規定：“觀光游客在臺灣旅游期間，需隨團隊活動，不得私自脫團。游客晚間在市區觀光購物，必須于晚上11時前返回住宿飯店。”我們這才不得不終止傾談，在互道“來日方長、各自珍重”聲中分手。Cao送我們到飯店時，已是午夜了。女兒怪我們“違規”，女婿說：《規定》是說“晚間在市區觀光購物，必須于晚上11時前返回住宿飯店”。我們既沒“在市區觀光”，又沒有“購物”，只是去市郊的友人家喝茶，閑談，不算違規。”“別纏你的歪理了。明天返程，還得收拾行李呢！”　　

伴手禮【臺灣游之十七】 　　

　2月17日　上午，打好背包，準備返程。餐后，去機場。途中，導游小Y考慮讓大家買點“伴手禮”帶回去，好與親友分享此游的快樂。讓車在市區一爿名為“鳳梨酥特產店”的門前停下。這爿店主營“鳳梨酥”，兼賣各式臺產糕點糖果。小Y說：鳳梨是臺灣特產，品種多；做成的酥也各式各樣，造卜型不同，口味各異；但一律是綠色產品，不加防腐劑，保證安全，可以放心購買；但也不能買得太多，因為只能保存兩個星期。”這家店面并不太大，營業廳分大小兩間，100平米左右。它是臺灣政府特批的免稅店，為我們這種“團體”服務，是它的期待與快樂。所有貨架都是敞開的，任選任取，琳瑯滿目，且大半糕點都讓你先品嘗、再選購。選購時，可以從貨架上取下樣品，或者在“貨品單”上打鉤，交后臺小姐，讓她幫你配齊就行。有服務生在臺前忙著上貨、陳列、補充新貨品，有售貨小姐為進門的客人介紹商品，解答疑難；還有服務員在忙著為顧客配貨、打包、作記、開票、收銀、托運----滿店里數她（他）們最累。店內一派熱烈而輕松、忙碌而有序的氛圍。客人走了一批又換一批，川流不竭，生意很紅火。　　

當日，剛好有一撥兒觀光客走出門，我們團的人便魚貫而入。服務員一見來了一群新客，連聲“歡迎”，趕忙端上一筐又一筐切成小塊的各式糕點（當然是以不同配料、不同造型、不同口味的鳳梨酥打主力，也配備了牛肉干等不同品類），一筐一品，一一排放在展示臺上，筐前配有小盒的竹制牙簽。導游領著我們圍上去看。服務員手舉“貨品單”，指著樣品筐說：“這里是供各位品賞的樣品，每樣都可以嘗嘗，看看口味怎么樣。請認準品名，要是您滿意某個產品，就在貨品單上打個鉤，交那邊柜臺，給您配貨，包您滿意。”說時，便拿牙簽，做了個刺取的手勢，示意可以“嘗嘗”了。　　

我們這個“團”，在“小連長”的帶領下，幾天來循規蹈矩，十分“聽話”。這個習慣此時更有“突出表現”。售貨員話音剛落，便一齊下手，大快朵頤，歡樂的爭鬧聲格外喧闐。柜臺后站著的那些文靜的售貨員們，先是一愕，詫異出了什么事，隨即明白了，便為這筆可預測的可觀購買力所調動，立刻歡快地準備大干一場。我因為身有毛病，平日忌甜食，便站在一旁“望糖興嘆”；到底還是忍不住，也簽了幾片牛肉干吃，一品，覺得頂好，又去“刺”那個“酥”。便有老病友提醒我：“當心啊，可別吃多了！”我笑笑，然后滿店去看熱鬧。至于選購嘛，按習慣，這任務就交給我家年輕人去辦了，他們是信得過的，能完成好。　　

到出門時，我發現女兒女婿們手中并沒有慣常的“出店情景”：大包小包地提著抱著或背著扛著的。原來，該店有個規矩：凡購上貨品的，店家必給你打好包，所有的包都方方正正，有模有樣。客人在上面做上標志（多是寫上姓名），由店家直接送往機場托運處。你登機前，再去認領就是，忒方便。也因此，誰都不好意思少買。有位同路人，打好了一個包，又一個包，還嚷：“這剩下的不夠打個包，再添點，再添點！”于是又打了一個包。倒是賣點心的小姐勸開了：“阿姨，這些食品未加防腐劑，至多保存兩周。請您適量購買。”“你不知道，大陸人多，不，我家人多，親友多，這還不夠呢！”“行，給您老添上！”　　

購物的過程，原來也能變成一種享樂。　　

不到臺灣，不知道老祖宗的威力有多大【臺灣游之十九】　　

我們一行21人12時半登機，沿杭州-濟南一線北飛。16時到達北京機場。出站后，無邊的黃土地與掉盡綠葉的樹枝告訴我：此行結束了。　　

清點一下我家的三女二男，完整無損，就都大大地舒了一口氣，說不清楚是“受罪”去了還是找“樂子”去了。記得40天以前，女兒為我辦“赴臺簽證”時，我說：“免了吧！大過年的，出去干嘛？”她說：“嘿，給您一個享福的機會呀，未必您還有意見么？”這個“有沒有意見”的問題，至今也還是個問題：難道是我“身在福中不知福”么？我說不清。　　

此行總的感覺是：若純從“旅游”的角度講，看風光，看人文，則收獲與投入都太不成比例。作為一個南方景區，臺灣并不比大陸南方的任何一個旅游景區更具魅力：蘇南的情韻，皖南的古風，贛南的質樸（雖然蔣經囯在此搞過“新生活運動”，但其“本性”未移），海南的綺麗（與臺灣植被相同），云南的風情，渝東南的秀杰，黔東南的險怪，加上浙西的雄奇，湘西的譎異，廣西的清雋，川西的幽遠，到哪兒都很強，都會叫你留連忘返，何必趕浪潮般“飛”那么遠呢？　　

附：臺灣五日游參觀游覽購物的時間分配（約計）　　

由上表可知：我們的實際游覽時間實在少得可憐。五天內，真正參觀游覽的時間總共不到18個小時，其馀時間都花在汽車上、餐桌上、臥室里了（當然，我個人實際利用的旅游時間不止此數，卻也并未“犯規”，其奧妙都在上述游記里寫上了。）　　

但從“了解臺灣”這一特定角度而言，大陸人還真該去寶島看看。它會給您很特別的“文脈相通、血脈相連”之感，絕無東部人初到新疆喀什或云南西雙版納時那種“陌生”味兒，也沒有東北人來到嶺南時那種“在境內游”而慣常懷有的“平淡”心境，倒覺得充盈著一種“形離而神不離”之感。這種“中華血脈”的親情味，非置身其間是品不出來的。有此一行，我再也不擔心“臺灣飄移海外”了，它不會久離的，有老祖宗扯著呢。“不到臺灣，不知道老祖宗的威力有多大”，這是萬金不易的真切體味。　　

臨別，導游小Y問我：“大陸人是不是盼著臺灣游？”我說：“當然。盼！”然后說：“你知道這‘盼’字嗎？它是由‘目’與‘分’組成的：好比兩口子，雙方‘分’開了，‘你在這頭，我在那頭’，這才有‘盼’頭；一旦相遇，也才會注‘目’端詳。天天在一起，審美疲勞，往往忘了對方的好處，那就無所謂‘盼’了。因此，我盼著隔一段時間，再來一回！”對方聽了，嘻嘻地笑，說我的怪論怪得有點怪。也許。   　　

【后記】　　

 此次臺灣之游，我未嘗拍照。因為經驗告訴我：自己笨拙地擺弄那個“數碼”，只會刻錄“客體形貌”，記不下“主體感受”；且容易被攝錄外景所牽掣，而顧不上享受風光，評味山水，難以體察人情，深化思緒；雖說能留下“到此一游”的印痕，卻是浮光掠影。待到事后檢視，一堆風光照，時日遷移，也就難有馳騁思緒的空間了。唯有自己身歷后的記述，才具惟一性，獨特性。故我仍然信賴“白紙黑字”。而今連綴起這些旅途碎片而成一文，略記我“心路歷程”。當然，古人為書，是要“左圖右史”的。無圖畢竟是件憾事。所信生當今日，要想看圖，可上網去查，立刻就有絕好的畫面呈現。比如題圖的那張“野柳蕈狀石”就是。　　

此文，可能存在些時空上的舛誤嫁接，知識上的訛謬妄說，思緒上的胡亂馳騁，一來本屬于個人私貨，也就無庸顧忌其自露其丑了；二來奉獻出來，質之高明，可以撥正；呈于才智，可獲進益，其哂之棄之，亦聽之而已。或許能引出妙筆，發山川之奧秘，助我人之游興，何其樂也！私心所盼，謹馨香以祝。　　

[陳鴻彝：2010.02.18梳理，02.28定稿，03.01潤色]　　

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